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Jun 01, 2023

Un moyen facile de transformer la lumière du jour en nuit avec le flash

Si vous avez toujours voulu créer des portraits plus spectaculaires avec un minimum d'effort ou

Si vous avez toujours voulu créer des portraits plus spectaculaires avec un minimum d'effort ou même complètement à huis clos sans Photoshop, cette vidéo est pour vous. Dans cette séance photo, j'ai décidé de créer une image éditoriale spectaculaire qui semble avoir été prise tard dans la nuit. Le hic : je vais en fait prendre la photo à 16 h.

En tant que photographes, notre travail nous oblige souvent à créer deux types de photos différents. La première est plus ou moins une image standard qui a simplement l'air "jolie". Ces images sont souvent lumineuses et aérées, et elles peuvent sembler naturelles, même si nous comptons sur des stroboscopes ou des lumières constantes. Ou bien, ils peuvent être exposés dans le noir, mais ils représentent toujours essentiellement la scène telle qu'elle a été présentée. Le deuxième type de photographie que nous devons souvent capturer est beaucoup plus flashy et dramatique. Ces images peuvent nécessiter l'utilisation de plusieurs lumières et astuces d'éclairage pour produire quelque chose qui ne ressemble en rien à la réalité.

L'article et la vidéo d'aujourd'hui se concentrent sur ces styles de photographie plus intenses et embellis. Bien que je n'utilise pas une tonne de flash (je limite mon kit à seulement deux stroboscopes Profoto B10 Plus), mon objectif pour au moins un ensemble d'images est de créer une "photo de héros" spectaculaire qui semble avoir été prise tard dans la nuit plutôt que pendant la journée. J'aime appeler cela la technique du "simuler la nuit".

Cette image a été prise en plein jour

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être donner l'impression que vos images ont été prises de nuit plutôt que de jour. La raison la plus évidente est que vous avez une contrainte de temps. Votre sujet est pressé par le temps et vous ne pouvez pas passer tout l'après-midi avec lui pour prendre des photos. Vous devez décider : est-ce que je veux des images de jour ou est-ce que je veux des images spectaculaires de nuit ? Avec cette technique, vous pouvez faire les deux.

La deuxième raison pour laquelle vous voudrez peut-être que vos images aient l'air d'avoir été prises la nuit est simplement que les photos de nuit sont cool et ajoutent un peu de mystère. Prendre des images sombres est amusant et offre un récit complètement différent à votre histoire que ces clichés lumineux et aérés que nous sommes habitués à voir.

La troisième raison pour laquelle vous voudrez peut-être créer des images qui semblent avoir été prises la nuit mais qui ont été capturées pendant la journée est de remplir la lumière. Dans de nombreux cas, si vous prenez une photo de nuit, votre arrière-plan sera complètement noir sans aucun détail. De nombreux photographes combattent cela en prenant des photos pendant "l'heure bleue" ou les 30 à 60 dernières minutes de lumière du jour visible afin qu'il y ait encore de légers détails dans les ombres. Si vous pouvez créer une image nocturne mais la prendre plus tôt dans la journée, vous pouvez également conserver beaucoup plus de hautes lumières et d'ombres dans votre arrière-plan sombre. Vous n'êtes pas non plus contraint par une minuscule fenêtre de lumière parfaite qui ne dure que moins d'une heure.

Cette technique de "simulation de la nuit" fonctionne de pair avec un équipement spécifique dont vous aurez besoin, donc je vais en parler dans une seule section. La formule de base pour cela est que nous devons sous-exposer beaucoup notre lumière ambiante et la faire ressembler à la nuit. Cela signifie que vous devez baisser votre ISO au réglage le plus bas (ISO 32-64 sur mon Nikon D850), régler votre ouverture sur la profondeur de champ souhaitée (des ouvertures plus petites aident à réduire l'exposition), et enfin, régler votre vitesse d'obturation sur le réglage le plus rapide qui vous permet toujours de synchroniser avec les stroboscopes (plus à ce sujet dans un instant).

Parlons d'abord un peu de l'ouverture, car à certains égards, c'est la première chose que vous allez vraiment prendre en compte lorsqu'il s'agit de créer votre image finale. Si vous réduisez l'ouverture de votre objectif à f/8 ou f/16, vous pouvez assez facilement créer un cadre sombre à 100 ISO ou moins. Cela vous donnera cependant beaucoup de profondeur de champ, ce qui est très utile pour de nombreux types de portraits, mais cela ne vous donnera pas cette faible profondeur de champ qui est si couramment utilisée pour séparer un sujet de son arrière-plan. Si vous savez que vous avez besoin d'une grande partie de la scène pour être mise au point ou si votre sujet a beaucoup de profondeur qui doit être net, vous voudrez peut-être photographier plus près de f/8 que grand ouvert. Cependant, si vous souhaitez flouter l'arrière-plan et donner à votre image un aspect 3D, vous voudrez certainement photographier plus près de f/2,8 ou même plus large.

La prise de vue à f/2.8 aide à séparer le sujet de l'arrière-plan

Le problème avec la prise de vue à grande ouverture à f/2,8 pendant la journée est qu'il sera presque impossible de sous-exposer votre scène tout en limitant votre obturateur à la limite de synchronisation du flash de votre appareil photo. En règle générale, la plupart des appareils photo ne peuvent pas se synchroniser pour flasher au-delà de 1/160e ou 1/250e de seconde. Cela signifie qu'à ISO 32, f / 2,8 et 1/250e de seconde, votre prise de vue d'essai uniquement ambiante sera toujours trop lumineuse. Jusqu'à ce que les fabricants d'appareils photo commencent à nous permettre de descendre à des niveaux ISO beaucoup plus bas comme 15, 10 ou 4 (et n'aimerions-nous pas tous cela), il n'y a que deux vraies façons de résoudre ce problème. La première consiste à ajouter un filtre de densité neutre à votre objectif, qui réduit encore plus la lumière sans affecter votre obturateur ou votre ouverture ou en utilisant des stroboscopes qui vous permettent de synchroniser au-delà de cette limite d'obturation de 1/250e. Heureusement, de nombreux flashs vous permettent de faire exactement cela !

Cette séance photo a été sponsorisée par Profoto, et si vous avez regardé l'une de mes autres vidéos sur la chaîne YouTube de Fstoppers, vous savez que j'utilise les lampes Profoto comme système d'éclairage principal depuis des lustres. Je suis passé à Profoto à la fin de ma carrière de mariage vers 2012 et je n'ai jamais regardé en arrière. Gardez à l'esprit que cette technique peut être utilisée avec n'importe quelle marque de flash, mais le gros avantage est que vous avez besoin à la fois de la capacité de synchroniser au-delà de la vitesse de synchronisation native de votre appareil photo et que plus votre flash est puissant, plus vous pourrez facilement obtenir le coup de poing dont vous avez besoin pour assombrir votre ciel dans des situations de lumière vive. Pour ce tournage, j'utilise les têtes B10 Plus de Profoto, qui me permettent de synchroniser bien au-delà de 1/250e de seconde et 500 Ws de puissance.

Maintenant que nous avons une prise de vue en lumière naturelle qui semble assez sombre et maussade, la prochaine étape consiste à exposer correctement notre sujet. Étant donné que la scène est sous-exposée de quelques arrêts, notre sujet va tomber dans un niveau moins que souhaitable. Afin d'exposer correctement notre sujet, l'incroyablement musclé et athlétique Datus Puryear, nous devons ajouter du flash à notre scène.

Étant donné que je veux prendre des photos assez larges avec mes objectifs Tamron 24-70 mm f / 2,8, ma photo uniquement ambiante nécessite une vitesse d'obturation d'environ 1/800 à 1/1 000e de seconde afin d'assombrir la scène. Étant donné que mon obturateur est bien au-delà de la vitesse de synchronisation maximale de mon Nikon de 1/250e de seconde, je sais que je vais devoir utiliser le mode de synchronisation haute vitesse de Profoto.

Vous devez souvent utiliser le mode High Speed ​​Sync avec cette technique

Lorsque le Profoto TTL Air Remote affiche le symbole Hi-S sous le paramètre de synchronisation, vous pouvez désormais régler la vitesse d'obturation de votre appareil photo à peu près partout où vous en avez besoin et obtenir une exposition au flash correcte. Gardez à l'esprit que lorsque vous utilisez le mode de synchronisation haute vitesse sur n'importe quel système de flash, la vitesse d'obturation de votre appareil photo affecte désormais l'exposition du flash, donc des vitesses d'obturation plus rapides réduiront la lumière de manière assez significative. Cela signifie que si vous photographiez dans des situations très lumineuses, vous aurez besoin de vitesses d'obturation encore plus rapides, ce qui pourrait limiter considérablement la puissance de votre flash. Dans ces situations extrêmes, vous devrez peut-être déplacer votre flash encore plus près de votre sujet ou supprimer tous les modificateurs que vous utilisez pour maximiser le rendement lumineux. Pour ma situation de prise de vue, je tournais autour du niveau de puissance 8-10 avec la lumière à environ 6 pieds de Datus.

Maintenant que nous avons réglé l'exposition avec le flash, l'étape suivante consiste à considérer la qualité de la lumière que vous souhaitez apporter à votre sujet. Si vous deviez utiliser cette technique avec un modèle de beauté et que vous vouliez une lumière plus douce, vous pourriez envisager de mettre un parapluie ou une softbox sur votre lumière. Puisque je recherche une image audacieuse et commerciale, j'ai décidé d'éclairer Datus avec le Profoto Zoom Reflector, qui donne des ombres plus dures et des reflets spéculaires plus brillants sur sa peau. Vous pouvez voir dans l'exemple ci-dessous la quantité de flash qui aide dans cette exposition ainsi que l'aspect général énervé causé par le plat réflecteur.

Maintenant que nous avons une image de base avec un arrière-plan très sous-exposé et une exposition correcte sur notre sujet, il est temps de donner à cette image son aspect final nocturne. Pour ce faire, nous allons faire deux choses. Tout d'abord, nous devons changer notre réglage de balance des blancs de 5 000 K à environ 3 200 K. Cela rendra toute notre lumière ambiante et notre flash extrêmement bleus.

La prochaine étape cruciale consiste maintenant à gélifier notre lumière principale avec un gel CTO afin que nous puissions rendre la lumière sur notre sujet plus normale en la réchauffant. Si vous êtes un utilisateur Profoto, le tout nouveau support de gel OCF II et le kit de gel sont parfaits pour fixer un gel entre votre stroboscope et le modificateur de lumière. J'ai toujours détesté devoir coller mes gels sur mon stroboscope, puis me battre pour récupérer le modificateur sur l'épais désordre que j'ai créé, mais ce nouveau système ajoute à ce que je pense déjà être la meilleure conception de fixation parmi tous les fabricants de flash. Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de l'ampleur de la différence que cela fait.

Maintenant que nous avons terminé le faux look du ciel nocturne, la dernière chose que je veux faire est d'ajouter un peu de lumière d'appoint à mon sujet. Cela peut être fait au goût, mais je trouve que les tons de peau plus foncés reflètent beaucoup de beaux reflets lorsque vous avez une lumière d'appoint, et puisque Datus porte également un maillot de basket Nike très noir, ajouter juste la plus petite touche de flash dans les ombres apportera vraiment l'image totale ensemble.

Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il existe de nombreux endroits où les photographes aiment placer leur lumière d'appoint. L'emplacement le plus subtil est juste derrière la caméra car il ne projette pas vraiment de nouvelles ombres et les reflets spéculaires se refléteront le plus sur la peau de Datus, le ballon de basket et le maillot. Cette lumière n'est pas gélifiée de sorte qu'elle a la même couleur bleue que la lumière ambiante chaude créée par le soleil de midi. Si vous voulez devenir vraiment funky, n'hésitez pas à gélifier votre lumière de remplissage de différentes couleurs pour créer quelque chose qui a plus de saturation des couleurs dans les ombres.

L'ajout d'un peu de flash d'appoint fait ressortir une certaine définition dans les ombres

La dernière touche spéciale que j'ajoute est en post-production, où je mets généralement un simple effet de film Exposure X sur mes images préférées. Exposure X est l'un de mes logiciels préférés, et il vous permet non seulement de reproduire numériquement l'aspect du film, mais vous pouvez également ajouter toutes sortes d'effets de couleur et de superpositions sympas à votre travail. Pour cette image particulière, je voulais juste jouer un peu avec les tons du ciel et les rendre un peu plus cyan pour lui donner un aspect presque croisé.

J'espère que vous avez apprécié ce tournage. Il a été difficile de revenir sur place et de tourner pendant cette pandémie, mais j'espère que vous pourrez suivre certains de ces conseils et les appliquer à votre propre travail. Ce look est évidemment assez stylisé et ne fonctionnera pas pour la majorité de vos situations de prise de vue, mais c'est toujours une astuce très pratique à avoir dans votre manche lorsque vous avez besoin d'un look de nuit mais que vous êtes pressé de tirer plus tôt dans la journée.

Patrick Hall est l'un des fondateurs de Fstoppers.com et un photographe basé à Charleston, en Caroline du Sud.

Dans le didacticiel d'aujourd'hui, nous apprendrons un moyen facile de transformer le jour en nuit en utilisant un équipement de base d'une valeur de 6 000 $ seulement.

Pas si vite, c'est une option, mais je parie que ça marche bien. Vous pouvez synchroniser à grande vitesse avec de nombreux appareils, cela dépend de votre recherche et de votre budget. Vous pouvez également hypersynchroniser et encore une fois, cela n'a pas à coûter si cher, cependant, les produits haut de gamme peuvent être très rapides à configurer, efficaces et cohérents si vous voulez travailler rapidement et maximiser votre temps.

Pourrait facilement être réalisé avec quelques petits flashs et un simple kit de gel pour 500 $ ou moins. Le concept est ce qui est important et il est assez facile de voir comment mettre en œuvre cette technique quel que soit le coût de votre équipement

Pour les nouveaux photographes, vous pouvez tout faire dans ce tutoriel avec un équipement de base. Profoto est le sponsor, mais la technique fonctionnera avec tous les flashs que j'ai actuellement ou que j'ai jamais eus, y compris mes anciennes lampes chaudes.

Vous ne pouvez pas le faire avec HSS. Les lumières avec HSS activé perdent de plus en plus de puissance à mesure que vous réglez votre vitesse d'obturation rapidement. (Parce que HSS fonctionne en pulsant plutôt qu'en libérant une seule charge de flash complète à la fois) Pour faire ce look avec des feux de vitesse, vous ne pouvez pas entrer dans la gamme HSS. (alias 1/250e pour la plupart des appareils photo reflex numériques)

Pour réduire votre exposition afin que l'ambiance soit vraiment sombre, vous avez alors deux choix. A) Arrêtez-vous comme un fou ou B) Utilisez un filtre ND puissant.

Cette technique fonctionne également avec n'importe quel nombre de stroboscopes pleine grandeur beaucoup moins chers sur le marché qui ne prennent pas en charge HSS.

Certes, vous ne ferez pas cela sous le soleil direct de midi par une journée sans nuages, car les flashs manquent tout simplement de puissance, mais cela peut parfaitement fonctionner au crépuscule ou sous une épaisse couverture nuageuse.

Vous pouvez également être limité dans la taille et la douceur du modificateur, car un flash va certainement avoir du mal à remplir un grand octa tout en maîtrisant le soleil.

(C'est ainsi que nous faisions cela avant que HSS n'existe)

Ce qui signifie que vous pouvez ? Je suis confus. Vous venez de dire que vous ne pouvez pas expliquer exactement comment c'est possible.

Quoi qu'il en soit, je sais que c'est possible parce que je l'ai fait plusieurs fois. Mais oui, parfois, vous devez monter plus d'un flash, mais je n'ai jamais dit que cela pouvait être fait avec un seul flash, juste que vous pouvez le faire sans HSS.

Cependant, si je "devais" le faire avec un seul flash, je pourrais le faire fonctionner. J'aurais le flash sur la puissance maximale à 1/250e. J'aurais la lumière à moitié moins éloignée (pourrait avoir besoin d'un objectif plus long) que dans la vidéo de Patrick et j'accepterais que je doive peut-être pousser le ciel d'un arrêt ou deux en post. (selon la luminosité du ciel, avec une couverture nuageuse sombre, cela peut très bien fonctionner) Le résultat net est une image très similaire.

Le fait est que cela peut être fait à moindre coût si vous le souhaitez. HSS n'est pas nécessaire, pas plus qu'un stroboscope à haut rendement coûteux alimenté par batterie.

Oui! Enfin un avec l'idée simple d'utiliser un filtre ND. Et si vous voulez descendre plus, vous pouvez empiler deux filtres ND. Ou, si vous n'avez pas de filtres ND mais des polariseurs, utilisez-en deux. Sinon, je suggère d'utiliser H-Sync au lieu de HSS pour le(s) flash(s) si possible (les têtes de flash H-Sync ont une durée de flash plus longue).

Ouais, il était censé vendre son matériel profoto et acheter une marque donc tu ne pouvais pas poster ton commentaire sarcastique :)

Ce serait un commentaire sarcastique avec 4000 $.

Il est peut-être temps que vous expliquiez ce que vous attendez, peut-être que certains peuvent vous aider avec plus de suggestions.

J'ai apprécié un contenu plus original comme celui-ci. Continuez ce bon travail!

Je suis d'accord. C'est un excellent article, simple, amusant et trop pertinent. L'écriture était super aussi. Je déteste quand je vois des tutoriels et que ce n'est que la vidéo. Je préfère l'écriture puis la vidéo en complément.

Quand c'est l'inverse, nous obtenons des tutoriels qui sont à moitié b-Roll et 25% du gars qui jappe sur le parcours de sa vie. :D

Je suis d'accord aussi, super article, simple et direct. J'ai un flash de batterie de 600w (d'une autre marque) que j'ai besoin de sortir un peu plus.

Seulement s'il utilisait un Nikon (neehkon) à la place...😉

Très gentil Patrice !! Bon résultat

Enfer, je n'ai besoin de rien... mes photos ont l'air d'être prises à minuit en plein midi !

c'est une technique que j'essaie de maîtriser et d'incorporer dans mes portraits, merci pour l'info, cela semble facile à faire mais plus difficile à réaliser

laissez simplement le capuchon de l'objectif en place... il donne l'impression d'être à minuit à chaque fois !

Cela me rappelle les vitesses de synchronisation insensées (pas de synchronisation à grande vitesse, juste une synchronisation complète) que vous pourriez faire avec le Nikon D70, en raison de son obturateur hybride (mécanique et électronique). Jusqu'au 1/8000, si vous placez du ruban adhésif entre le sabot et le flash (créez un sabot stupide, en gros). Cette vitesse de pointe a entraîné la floraison de certains capteurs. Le sweet spot était d'environ 1/2000s. Mais vous pouvez transformer le jour en nuit sans aucun problème ou geler des gouttelettes de liquide avec un seul flash de l'appareil photo. Bon temps.

Ouais, je n'ai jamais possédé cet appareil photo, mais j'en ai presque acheté un quelques fois juste pour cette fonctionnalité. Je pense que c'était parce qu'il avait un obturateur global que personne n'a beaucoup expérimenté après qu'ils soient tous passés des capteurs CCD aux capteurs CMOS. Vous pouvez facilement obtenir ce look avec des appareils photo de format moyen dotés d'obturateurs à feuilles, mais je ne peux pas imaginer le recul que j'obtiendrais si j'utilisais l'un de ces appareils photo pour ce didacticiel !

Je rejoindrais sûrement les manifestations demandant d'arrêter la propagation du capitalisme après cela...

Dana, s'il vous en restait assez, pourriez-vous aussi avoir les gees ?

(MDR)

Je mentionne sponsorisé dans la vidéo dans les 20 premières secondes. Si vous avez apprécié les conseils, je ne sais pas pourquoi l'endroit où se trouve la mention sponsorisée est important. La vidéo était le contenu principal de toute façon.

Je pense qu'il est douloureux que le personnel de Fstoppers n'arrête jamais de se vanter de leur équipement léger coûteux alors que je dois faire de mon mieux avec des trucs fabriqués en Chine qui ne coûtent qu'une fraction :)

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Donc, si un Pro achète réellement un équipement qu'il peut se permettre, peut facturer des clients pour le rembourser et tirer un profit de son travail, il se trompe automatiquement ? Procurez-vous des AB d'occasion, faites quelques recherches et vous verrez que vous pouvez le faire aussi. Absolument pas besoin d'attendre du rédacteur d'une technique d'éclairage qu'il aille acheter du nouveau matériel. Il y a quelque chose que vous vous êtes trompé ici, mais l'article est exact.

Votre headshot vous va bien. Je parie que ça coûte une fraction...

Les professionnels très exposés aux médias obtiennent des parrainages des fabricants, pas votre cas ni le mien, je pense. Mais à la fin c'est l'indien et non la flèche. Nous n'avons pas besoin du dernier équipement pour faire de superbes photos, la créativité est quelque chose qui ne sera jamais dans un équipement photo coûteux.

Pour votre information, je parie qu'il n'y a rien dans un logiciel d'effets secondaires comme Exposure X que vous ne pouvez pas reproduire avec Adobe Camera Raw/photoshop qui est souvent utilisé de toute façon (ou lightroom bien sûr). Mais Photoshop avec la fonction de filtre ACR signifie que vous pouvez utiliser un programme au lieu de quelques-uns. Juste une alternative. De plus, plus intéressant (pour moi), vous seriez surpris de voir à quel point cela peut être fait en post, et plus important encore, ne pas avoir l'air faux ou comme si cela avait été fait en post. Il faut plus de patience et de subtilité pour que cela aille dans ce sens, mais avec certains petits budgets, c'est tout ce que vous pouvez faire. Bien sûr, vous avez toujours besoin d'un flash, cela aide.

Vous pouvez certainement faire presque de nombreux effets de couleur dans ACR dans une certaine mesure, probablement plus près de 100% avec les calques Photoshop réels, mais il existe d'autres effets dans des plugins comme Exposure X que vous ne pouvez pas faire "facilement" dans Photoshop comme la poussière, les rayures, certains effets de bruit et superpositions comme les fuites d'objectif et les reflets lumineux. Bien sûr, tout peut être fait dans PS, mais souvent, j'aime soit ajouter ces effets rapidement, soit trouver un style d'édition que je n'aurais jamais envisagé si je devais le construire moi-même plutôt que de survoler environ 12 préréglages (en particulier les traitements croisés).

Je n'ai pas encore regardé la vidéo mais l'article est bien écrit et instructif. 👍On ne peut pas en dire autant de la plupart des commentaires - ce sont des salopes qui pleurnichent !

John Nixon fait valoir un point valable ci-dessous lorsqu'il mentionne tous ces individus pleurnichards. Et le mec qui prétend que la lumière est de 600 watts a juste besoin de vérifier les faits avant de faire des commentaires stupides et inutiles. Le B10 plus est de 250 watts. Patrick, comme toujours les meilleures notes pour le contenu que la majorité d'entre nous apprécie. Continuez votre excellente contribution à l'industrie comme vous et Lee l'avez toujours fait pendant 10 ans. Bon travail.👍👌🏻

J'ai des nouvelles pour toi...

Patrick, je me fiche de qui est votre parrain ; merci d'avoir pris le temps d'écrire ceci et de décrire cette technique. J'ai appris quelques nouvelles choses et renforcé d'autres concepts.

COMMENT LE FLASH PEUT CONTRÔLER LA LUMIÈRE AMBIANTEVoici la théorie derrière cela. Il y a trois éléments : (1) les sources lumineuses (2) les commandes de lumière (3) la durée de la lumière pendant l'application de la fonction de commande.1. Sources lumineuses : il y en a deux, (a) Ambient (b) Flash unit2. Commandes d'éclairage de l'appareil photo : trois (a) ISO (b) Obturateur (c) Ouverture3. Durée d'éclairage lors de l'application de l'élément de commande : tout ou partie

La durée appliquée de la source lumineuse pour chacune des trois commandes d'éclairage est essentielle. La condition critique : pendant combien de temps pendant le processus d'exposition la lumière est-elle disponible pour chacun des trois contrôles de lumière ?A. Lumière ambiante - elle existe (appliquée, disponible) pendant toute la durée d'exposition pour les trois commandes d'éclairage. Tout changement des trois commandes affecte la quantité de lumière frappant le support de capture de lumière.B. Flash - existe (appliqué, disponible) pendant toute la durée d'exposition pour seulement deux des trois contrôles de lumière : ISO et ouverture. La lumière du flash est appliquée ou disponible uniquement pendant une partie de la durée d'ouverture de l'obturateur. La durée d'éclairage du flash est de millièmes de seconde. L'ouverture du temps d'obturation est au centième de seconde.

Qu'est-ce que cela signifie. La lumière ambiante est affectée par les trois commandes d'éclairage. La lumière du flash est affectée par deux des trois commandes d'éclairage. La vitesse d'obturation est l'élément clé du contrôle de la lumière. Toute la lumière d'un flash se produit en quelques millièmes de centièmes de seconde pour l'obturateur ouvert. Tant que toute la lumière du flash est autorisée, la vitesse d'obturation peut être augmentée pour réduire la lumière ambiante. La lumière du flash n'est pas affectée par la vitesse d'obturation plus rapide, mais la lumière ambiante l'est et le flash devient donc la lumière principale de la photo.

L'utilisation d'un filtre assombrissant peut réduire davantage la lumière ambiante, mais le filtre réduit également la lumière reçue du flash. Pour compenser le flash perdu par le filtrage, vous devez utiliser un flash très lumineux. Dans certains cas, cela peut nécessiter un flash de qualité studio.

L'indice d'exposition - ce que vous appelez "ISO" - n'est PAS un contrôle de la lumière. C'est un contrôle DR. L'augmentation de l'IE entraîne une sous-exposition et un surdéveloppement, ce qui réduit la plage dynamique.

Abaisser l'EI (en dessous de la valeur de sensibilité de base) entraîne une surexposition et un sous-développement.

Il n'y a que trois commandes d'éclairage (de base) ; temps d'exposition, nombre F et valeurs de lumière (dans ce cas, Lv pour deux sources de lumière). Deux de ces commandes se trouvent généralement sur une caméra. Pour beaucoup d'entre nous, trois de ces commandes se trouvent sur l'appareil photo.

Retirez l'assurance-emploi de votre équation et vous obtenez une solution plus simple. De plus, avec HSS, le temps d'exposition affecte le stroboscope. Il l'a utilisé, donc le temps d'exposition entre dans son équation, et vous l'avez à juste titre ignoré, car HSS n'est pas du tout nécessaire pour cette technique.

D'autres contrôles de lumière existent au-delà des bases (comme les filtres), mais ce serait une digression, bien qu'un élément très important de cette technique.

Vous avez pris une technique ancienne, l'avez compliquée et ajouté des restrictions inutiles. Pas de HSS nécessaire, pas de f / 2,8 ou plus nécessaire, à un EI ultra-faible requis.

TL;DR →

Sous-exposer l'ambiance d'environ trois à quatre arrêts, bleu l'ambiance, jaune le sujet, surexposer légèrement le sujet, sous-développer.

DÉTAILS →

Pourquoi une grande ouverture n'est-elle pas nécessaire ? Parce que, si l'on essaie de séparer le sujet de l'arrière-plan et de simuler une image de nuit, la lumière créera la séparation, isolant facilement le sujet. Très peu d'images "nécessitent" un nombre F inférieur à 4,0.

Pourquoi le HSS n'est-il pas obligatoire ? Parce qu'on n'est pas limité à une grande ouverture.

Pourquoi un faible IE n'est-il pas requis? Parce que la règle ☀️/16 dit qu'à EI=ISO100/21°, et N=16, alors temps d'exposition sur le be ¹/100 s. Maintenant à ¹/250 s, et avec un filtre bleu à 1 ou 2 arrêts, on est maintenant à 2⅓ à 3⅓ arrêts sous-exposant l'ambiant.

Maintenant, mettez un filtre jaune à 1 ou 2 arrêts sur un simple stroboscope, et… VOILA !!! (N'oubliez pas d'ajuster la sortie stroboscopique en conséquence, si vous n'utilisez pas un posemètre ou un stroboscope TTL).

C'est (presque) aussi simple qu'à l'époque du cinéma. Pour vraiment le vendre, surexposez le stroboscope et sous-développez, - c'est-à-dire, tirez le film, comme vous le suggériez, mais sans changer aucun autre réglage, - en abaissant l'ambiance à 4+ arrêts en dessous, et on peut changer le Soleil en une pleine lune.

Votre technique d'utilisation des filtres WB et CT est une équivalence du filtre bleu/jaune, mais elle ne réduit pas l'éclairage ambiant, vous avez donc compensé en ajustant l'EI de ⅓ à 1⅓ arrêts, avec un total de 2⅔ à 3⅔ arrêts de réduction de l'ambiance.

C'est bon. J'avais l'habitude de faire cela avec un filtre bleu/jaune à 2 diaphragmes et un temps d'exposition synchrone du stroboscope de ¹/125 s, f/22, —oui, diffraction, sans importance— avec un film lumière du jour ISO 100/21°, (et parfois avec un peu de traitement de traction), avec un stroboscope manuel hors champ. Pour transformer le Soleil en pleine lune, je peux toujours ajouter un filtre ND, si nécessaire. [EDIT] J'avais l'habitude d'utiliser un filtre polarisant pour aider à assombrir le ciel, mais ça ne marche pas quand on a le Soleil dans le cadre, comme la Lune. [/MODIFIER]

Oui, un film de tungstène avec des filtres CT sur un film ISO 25/15° ou 32/16° pourrait fonctionner, mais où trouverait-on normalement un film "lent" équilibré en tungstène ? Pas une combinaison souvent vendue au magasin de photo. Dieu merci pour le numérique, n'est-ce pas ?

Pourtant, vous avez trop compliqué une technique simple et ancienne.

J'ai pensé que c'était génial. Je suis inspiré de voir des photographes utiliser un éclairage créatif en repoussant les limites de leur équipement, les températures de couleur et les gels. Vraiment bien fait.

un bon tutoriel pour cette technique mais ce n'est pas nouveau; il a été utilisé dans les films pratiquement depuis toujours. ça s'appelle "le jour pour la nuit" et il y a même un film de Francios Truffaut qui porte ce nom. si vous regardez de vieux films de qualité B des années 40 et 50, vous pouvez souvent le voir en cours d'utilisation.

Il est étonnant de voir à quel point une «scène de nuit» peut être éclairée sur un plateau ou sur place.

Très informatif ! Merci, c'est une belle source d'inspiration pour les futurs shootings